吃饭时，老板端着一瓶酒酿过来，说这是他们本地人自己酿的米酒，跟别的米酒不一样，鸡的事他很抱歉，免费送我们一壶，手艺活儿原料不值多少钱，让我们多担待也不要有心理负担。

不得不说老板这番话说的很漂亮，让人无法拒绝，我就笑着跟老板客气几句，顺势接受了他的好意。

酒酿我们在雨村是常喝的，用来煮酒酿小圆子，省事好吃，是我们家必备的宵夜和早餐，但都是经过胖子加工煮熟的，直接喝没加热过的酒酿汤我是第一次干。

小哥倒两杯出来，先闻了闻才递给我，我打趣道他出来玩还这么谨慎，小哥就道安全重要，看着他一丝不苟的认真模样，我忍不住伸手顺了顺他垂到额头上的软发：“遵命！”

我知道他是个永远不会对身边事物掉以轻心的人，这是他在过于漫长的岁月里所获得的阅历，也是看不到尽头的时间给予他的烙印，他靠着这些平常人难以理解的习惯，在无数刀光剑影中存活了下来，这种警觉是不会被轻易改变的。

米酒是冰镇过的，闻起来清甜浓香，喝一小口，我发现这米酒竟意外的合我口味，有大米被发酵过度类似于气泡水微微的酥麻感，还有醇厚的稻谷香气，因为加了足量的糖，甜丝丝的，很好入口，几乎喝不出什么酒精的味道。

我问老板这酒酿卖不卖，老板说今年产量不大，能卖但是卖的不多，我们需要的话，可以顺丰冷链寄到我们家里，冷藏保存能保存很久。

我当即找老板下单了十斤，三斤寄给胖子和天真，四斤寄给北京的秀秀和小花，剩下三斤寄去二叔的茶馆。

吃完饭，我们先在前台办理入住，拿着房卡提行李上楼。

我们的房间在顶楼，民宿本身是老板拿自家寨子改建的，屋内的装潢虽按照现代人审美重新装修过一遍，但一些出其不意的地方里还保留了传统古寨的风格。

比如在我们房间的天花板上，有个被封起来的小天窗，走廊尽头摆着一架竹梯，我们可以用梯子通过天窗爬到房顶上去。

太阳在这时已经完全落到山头以下，天空没有阳光，只剩彩霞还在孜孜不倦散发着余光，弯如银钩的月亮悬在云间，本来清谧的月光被晚霞喧宾夺主，连扩散的月晕也逐渐掩进了白云之中。

我把手机充上电，看向霞光散射的山林，问小哥道：“想休息还是出去走走？”

小哥停下收拾行李的动作，走到窗边来，他打开窗户，正好有一阵风从窗口划过，微冷的温度吹得人精神抖擞，小哥拿起两件外套，把我的手揣进兜里，拔出门卡牵着我出了门。

我们沿着民宿门口的小路往观景台的方向走，虽然民宿老板一再强调晚上看不清梯田的全貌还容易迷路，但我打着哈哈说我们就随便走两步，不会出事的，吹个风就回来，老板无奈道要是不认得回来的路记得打电话给他。

看来这位民宿老板身上的故事不少，应该接过很多人跑出去玩却最终找不着道的无知游客。

我们处于景区内，走的也是开发过的小路，虽没什么人跟我们一样不在民宿待着出来溜达，但道路平整并且灯光充足，偶尔有裹挟着草木清新的风吹到身上，凉凉的很舒服。

在雨村和杭州我们也会常常出门消食，有时是一大家子人一起，有时就只有我跟小哥，我们俩都没把手机带身上，算是来一场纯享版的走到哪算哪，至于老板口中的迷路是绝对不可能的，有小哥在，即使这路胜过九曲十八弯，我俩也能摸着黑原路返回。

半是原始半是商业的景区里有着许多令人意想不到的画面，挂满五光十色小灯泡的清吧旁边没准是一栋在晒咸菜的乡村小楼，大波浪的红发美女会从几个盘着头发的瑶族女孩身边经过，鸡鸭鹅成群的引吭高歌，坐在家门口乘凉的老人就拿着扫帚来扑腾围栏，试图让它们安静下来。

我们从石板路走到堆成的山路，空气逐渐静谧，人流开始稀少。

晚上的龙脊山有一种很黑很小的虫子，喜欢追着光源飞，咬人会起红肿的小包，没什么毒性，但会痒好几天，现在这些小飞虫通通都躲在离我们二十米远的路灯下，振翅的嗡嗡声在越来越安静的氛围下也变得愈发清晰。

我挽着小哥的胳膊，抬起头可以看到数不清闪烁的星星，小路旁边的山间有一条很窄的小溪，从山顶一路流淌到底下，汩汩不息，有的人会从里面分出一点水流，引入自家的农田。

伴随着淅沥的水声，我若有所思道：“这个季节不知道还能不能看见萤火虫。”

小哥的声音比水流还轻：“可以试着找找。”

我裹紧外套，四处环顾几圈，果然什么都没看见，萤火虫主要在夏天出没，这会孤山路的枫叶都红了，龙脊山也有点冷，估计是很难看到了。

走着走着，我察觉到身旁的路灯正在渐渐变少，树叶在风中晃动如影，凌凌生凉，我打算向小哥提议返程，前面黑压压的草丛里忽然钻出来一只小狗，正一瘸一拐的向前跑。

毛茸茸的身子巴掌点大，两只耳机低低的垂落，显然是只刚断奶的小不点狗。